Qué ver en Lugo: los rincones ocultos de la ciudad más antigua de Galicia

A pocos pasos de la muralla te vas a encontrar la Catedral de Santa María. Se empezó en 1129 con el maestro Raimundo de Monforte y se terminó en 1273, y es sobre todo románica, con añadidos góticos, renacentistas y barrocos.

El dato que poca gente conoce: tiene el privilegio papal de tener el Santísimo Sacramento expuesto de forma permanente. Por eso el cáliz y la hostia están en el escudo de la ciudad. Y de ahí viene que a Lugo se la llame la ciudad del Sacramento.

Fíjate bien en la Puerta Norte. Del centro del dintel cuelga una pieza con forma de capitel, tallada en mármol en el siglo XII, donde está esculpida la Última Cena. Encima, un Pantocrátor sentado.

Lo mejor está en el ábaco. Hay un verso en latín en tres de sus caras: Discipulus Domini placide dans membra quieti, dum cibat in cena, celestia vidit amena. Habla de san Juan, dormido junto a Cristo, que en sueños ve maravillas celestiales.

Dentro, el coro de Francisco de Moure, terminado en 1624, es el único coro gallego que sigue en el centro de la nave. La torre vieja, gótica, remata en un cuerpo de campanas renacentista de Gaspar de Arce, de 1571.

La fachada principal, en cambio, es neoclásica y la diseñó Julián Sánchez Bort a finales del siglo XVIII. Las dos torres no se acabaron hasta finales del XIX.

La plaza que la rodea, la Plaza de Santa María, es el rincón más tranquilo del casco. Siéntate en un banco y escucha el silencio. (A veces el cerebro necesita ese reseteo urgente.)

No es solo un eslogan, es casi una ley no escrita. El lema «Y para comer, Lugo» lo recoge hasta el Ayuntamiento en su web de turismo, y la ciudad se lo toma en serio.

Empieza por la calle. La Rúa Nova, conocida como Rúa dos Viños, y la Praza do Campo concentran buena parte de las tabernas. Pides una cunca de vino y llega una tapa. Según el Ayuntamiento, en cualquier bar o taberna de la ciudad te sirven una tapa gratis con la consumición.

La tapa cambia en cada barra: las hay calientes y frías, de cuchara y de tenedor, tradicionales y de cocina nueva. Por eso conviene probar más de un bar.

Para sentarte a la mesa, los platos de la tierra: caldo gallego, lacón con grelos, pulpo á feira, carne ao caldeiro y, de postre, filloas con miel.

Los productos que sostienen esa cocina también tienen nombre propio: la Ternera Gallega, el capón de Vilalba y el porco celta. Si ves alguno en la carta, pídelo.

Lugo fue Lucus Augusti, fundada hacia el año 13 a. C. en nombre del emperador Augusto, y se nota. La ciudad está construida sobre restos que afloran donde menos lo esperas.

El mejor ejemplo está frente a la catedral: el Museo Universitario A Domus do Mitreo. Al preparar el solar para un edificio universitario aparecieron los restos de una casa romana, y el proyecto se rehízo para conservarlos. Hoy bajas siete metros por debajo del Lugo actual y recorres la excavación.

Los arqueólogos trabajaron allí entre 2000 y 2007, unos 600 metros cuadrados, y el museo abrió el 28 de marzo de 2018. Es la domus de lujo de un centurión, según la web del museo, destruida por la propia muralla, y en el Bajo Imperio una parte se reformó para dar culto a Mitra.

Para el que quiere saber más: un mitreo era un templo de un culto con iniciación secreta. Que haya uno en pleno centro de Lugo es una rareza que merece la bajada.

Y si quieres relajarte como un emperador, baja al Miño. Las Termas Romanas están dentro del Hotel Balneario de Lugo. Se levantaron al fundarse la ciudad, hacia el año 15 a. C., y aprovechan un manantial que sale a 43,8 °C.

Entra en el apodyterium, el vestuario. Tiene una pared con 18 hornacinas donde los romanos dejaban la ropa. En la excavación del patio trasero salieron 14 aras partidas por la mitad, dedicadas a las Ninfas del manantial por personajes de la época. Las termas son Monumento Histórico-Artístico desde 1931. La web del balneario publica el horario de visita y pide reserva los domingos, así que compruébalo allí antes de bajar.

A poco más de cien metros de las termas está el puente romano, de 104 metros de largo y solo 4 de ancho. Se rehízo en los siglos XII, XIV y XVIII, y en 1893 recibió su aspecto actual. Hoy es peatonal.

Por aquí pasaba la vía XIX del Itinerario de Antonino, que unía Lucus Augusti con Bracara Augusta, la actual Braga, pasando por Iria Flavia, que hoy es Padrón. Cruzarlo es pisar una carretera romana.