Qué ver en Cangas del Narcea: 10 sitios imprescindibles para tu primera visita

Muniellos ocupa 59,7 km² entre los concejos de Cangas del Narcea e Ibias, con altitudes que van de los 680 metros a los 1.640 del pico de la Candanosa. Es el mayor robledal de España, Reserva de la Biosfera de la Unesco desde el año 2000 y Reserva Natural Integral desde la ley 9/2002. En sus montes viven el oso pardo cantábrico, el lobo y el urogallo.

El acceso está limitado a 20 personas al día. El permiso es gratuito y se pide en línea al Principado: las solicitudes se abren el 15 de diciembre del año anterior y se atienden por orden de llegada, con un permiso por persona y año. Hay que confirmar la reserva entre 23 y 15 días antes de la fecha, y el día de la visita llevar la autorización impresa o en PDF y el DNI. La ficha oficial de Muniellos detalla todo el trámite.

Se entra y se sale solo por Tablizas, donde está el centro de visitantes. Dentro no hay hoteles ni restaurantes. Hay tres opciones: una pasarela accesible de 1,2 km ida y vuelta, la Ruta Larga de 20 km (con tramos duros y pasos con cuerda, que cierra con nieve o mal tiempo) y el circular PR-AS 132 desde Mual, de 10 km, que transcurre fuera de la reserva. Las lagunas glaciares aparecen en cadena: La Isla a poco más de 1 km, luego La Fonda y Laguna Grande. La Peña solo se ve en épocas de lluvia.

El santuario está sobre la cumbre de la sierra del Acebo, a 1.174 metros de altitud y a unos 12 kilómetros de la villa por la avenida del Acebo, que pasa por Robledo de San Cristóbal, Borracán y Vegalapiedra. La subida mide 9,3 km, salva 811 metros de desnivel y tiene un 8,7 % de pendiente media: ha sido final de etapa de la Vuelta a Asturias y de la Vuelta a España. Por carretera son unos 15 minutos desde la villa.

La primera ermita se levantó tras el que la tradición recoge como primer milagro, el 8 de septiembre de 1575. El santuario actual, de planta de cruz latina, torre cuadrada baja y piedra muy sobria, se terminó en 1590, quince años después. Dentro, el retablo lo hizo Manuel de Ron y Llano, natural de Peján, y lo acabó en 1691. En la capilla de la derecha hay un Cristo crucificado del siglo XVII del escultor gijonés Luis Fernández de la Vega.

La Virgen conserva una cara que se atribuye al siglo XIII, aunque la imagen ha sufrido retoques y hoy se viste. Desde el alto se ve el puerto de Leitariegos y, con el aire limpio, el mar hacia el norte. El 8 de septiembre sube la romería, una mezcla de misa y comida campestre.

La villa se recorre a pie en una hora larga, con el Palacio de Toreno como primer punto. Es del siglo XVII, de planta cuadrada con patio central y torres, sillería en la fachada y Monumento Histórico-Artístico. Hoy alberga el Ayuntamiento. El Palacio de Omaña, junto a la plaza Mayor, es del siglo XVI y conserva la puerta de medio punto y los escudos familiares. El de Pambley, en la calle La Fuente, también es del XVI y está considerado el más antiguo de la villa, con patio de columnas toscanas.

Entre los palacios se levanta la Colegiata de Santa María Magdalena, barroca, con dos torres de pizarra y retablo mayor de Pedro Sánchez Agrela. Es Monumento Histórico-Artístico desde 1982 y basílica desde 1992. El escudo de la portada es del arzobispo de Granada Fernando de Valdés, que nació en Cangas.

El Puente Colgante une la plaza de la iglesia con el barrio de El Fuejo, que se construyó en los años sesenta con ocho bloques de viviendas. Lo proyectó el arquitecto José Gómez del Collado, las obras empezaron en 1971 y estaban terminadas en mayo de 1972. Son pilastras de hormigón armado, cables en catenaria y losetas de hormigón. Estuvo en obras de remodelación y reabrió para las fiestas del Carmen de 2013. (Si sufres de vértigo, cruza con la mirada al frente).

El puente histórico de Entrambasaguas se conoce como «romano», y en el barrio está la Capilla del Carmen, levantada en la primera mitad del siglo XVIII. La estatua del tirador, en bronce, es obra de Félix Alonso Arenas y está desde 2002 en el Prao del Molín, el solar donde se dispara la Descarga.

El 16 de julio, día del Carmen, se disparan más de 80.000 voladores en solo seis minutos. La organiza la Sociedad de Artesanos de Nuestra Señora del Carmen, que celebró su centenario en 2002. Seis días después, el 22 de julio, llega el día grande de la Magdalena, con procesión, misa en la basílica y otra tirada de fuegos (programa de la fiesta de la Magdalena). Ambas fiestas son de Interés Turístico en Asturias. En la noche de San Pedro, los mozos «roban» un árbol que ha de ser más alto que la capilla del Carmen y lo plantan en Entrambasaguas: es la fiesta del Arbolón.

El Museo del Vino está en el barrio de San Tisu, a 1,3 kilómetros de la plaza (dos minutos en coche, un paseo corto a pie). El barrio da nombre a la primera fiesta del año, a finales de enero, con desfile de la Cofradía del Vino de Cangas, misa, procesión, comida y baile.

El vino de Cangas llegó con los romanos y lo extendieron desde el siglo XI los benedictinos de Corias. La filoxera arrasó casi todas las viñas en 1890 y el cultivo cayó otra vez a partir de 1940, hasta que la asociación APROVICAN lo reactivó. La uva se planta en espaldera, lejos del suelo, en los puntos más empinados del terreno. Cangas fue Vino de la Tierra en 2001, Vino de Calidad en 2009 y hoy es DOP. Las variedades recomendadas son albarín blanco, albillo, garnacha tintorera, mencía, picapoll y verdejo negro. Puedes ver la ficha de la DOP Vino de Cangas en Turismo Asturias.

Turismo Asturias cita tres bodegas visitables en el concejo: Las Danzas, Martínez Parrondo y la del Monasterio de Corias. Si el viaje coincide con el Puente del Pilar, la Fiesta de la Vendimia llena de puestos el centro y pisan la uva en el patio del Ayuntamiento.

Besullo (Bisuyu, en asturiano) está a 18 kilómetros de la villa, unos 28 minutos por carretera, en el límite con Allande. Aquí nació en 1903 Alejandro Rodríguez Álvarez, que firmó como Alejandro Casona. Era nieto de un herrero e hijo de dos maestros, y su seudónimo viene de «la casona del maestro» de su pueblo.

El oficio del abuelo no es casualidad. Besullo vivió del hierro durante siglos, con varios mazos hidráulicos en la comarca y multitud de fraguas, y los «ferreiros» salían a vender sus piezas fuera. En esos viajes llegó la Biblia: en 1871 se formó aquí una de las primeras comunidades protestantes de Asturias, que se reunía en la Casa Xuacón, junto a la iglesia de San Martín.

El pueblo conserva uno de los conjuntos de hórreos y paneras más cuidados de Asturias. Hay una panera con un reloj tallado en el siglo XIX por Gabriel Yriarte. El 15 de agosto sube la fiesta de las Veigas, con misa en la capilla y verbena por la noche. En la parroquia también hay explotaciones auríferas romanas.

Llamas del Mouro queda a 24 kilómetros de la villa (28 minutos). Su alfarería negra no depende de un esmalte ni de un tinte: el color nace de la cocción. Las piezas se tapan en el horno con «tapines», terrones de hierba, y la falta de oxígeno oscurece el barro hasta un gris acerado.

El barro del lugar es blanco y colorado, y se mezclaba antes de trabajarlo en tornos primitivos. Las formas son de uso diario: «pucheiros» para cocinar, «xarros» de agua, «tarreñas» para conservar la nata y «queiseiras», los moldes del queso. Los «xarros de pixulín», barriletes con dos asas junto a la boca, recuerdan a la cerámica griega y romana. En los años cincuenta todavía trabajaban 16 alfares.

Hoy la producción es mucho menor, así que no des por hecho que haya un taller abierto el día que vayas: pregunta antes en la oficina de turismo de Cangas del Narcea. En el pueblo está también el Palacio de Sierra, del siglo XVII, con tres torres y una balconada con escudos familiares. La tradición sitúa aquí la emboscada de Alfonso II contra las tropas de Hixam I en 794, aunque hoy se identifica con Los Lodos, en Grado.

El oro explica por qué los romanos llegaron a este rincón. Los restos de laboreo aurífero se agrupan en tres zonas del concejo: el valle del río Eirrondu, las orillas del Narcea y el río Ibias. En la parroquia de Besullo, a 18 kilómetros de la villa, hay explotaciones auríferas de origen romano.

La técnica era la ruina montium: se acumulaba agua en depósitos altos, se soltaba de golpe sobre la ladera previamente socavada y la masa de tierra se derrumbaba y se lavaba en canales para separar las pepitas. Es una forma de minería a gran escala, y por eso las cicatrices siguen visibles dos mil años después.

Antes de ir, confirma con la oficina de turismo que el centro de interpretación que da nombre a este apartado está abierto y qué se ve en él, porque sus datos no constan en ninguna fuente oficial consultada para esta guía. El castro de Larón, excavado en los años ochenta, y los más de veinte castros de la Edad de Hierro del concejo completan el relato de quienes vivieron aquí antes de Roma.