Qué ver en Toulouse: 9 imprescindibles que te enamorarán

A 480 metros al norte del Capitolio aparece la basílica de Saint-Sernin, una de las mayores iglesias románicas conservadas de Europa junto a la catedral de Espira y la de Santiago de Compostela. Se construyó a finales del siglo XI para guardar las reliquias de san Saturnino, Sernin en occitano, primer obispo de Toulouse. Según la tradición, murió en el año 250 arrastrado por un toro tras negarse a ofrecer un sacrificio a Júpiter.

El papa Urbano II consagró el templo el 24 de mayo de 1096, en el viaje en que predicaba la primera cruzada. Las obras siguieron el plan original hasta casi terminar a finales del siglo XIII. Desde fuera, todo lo domina el campanario octogonal de 65 metros; el transepto mide otros 65 de largo, con dos absidiolas en cada brazo.

La basílica está inscrita desde 1998 en el Patrimonio Mundial de la UNESCO dentro de los Caminos de Santiago en Francia, y fue una etapa clave para los peregrinos durante la Edad Media. El claustro y casi todos los edificios de la abadía se derribaron entre 1804 y 1808. La web de la basílica publica las visitas y celebraciones.

Por fuera, el convento de los Jacobinos es un bloque sobrio de ladrillo, fiel al ideal de pobreza de los dominicos, los frailes predicadores. Se construyó en cuatro fases sobre terrenos comprados en 1229 junto a la vieja muralla romana, con dinero del capitoul Pons de Capdenier. Ese mismo año se fundó la universidad de Toulouse, que tuvo su sede en estos edificios hasta la Revolución.

Dentro cambia la escala. La iglesia mide 80 metros de largo por 20 de ancho y la divide una hilera de pilares de 22 metros. Entre 1275 y 1292 se levantó el ábside con bóvedas de crucería que llegan a 28 metros. En 1385 se terminó y se consagró a santo Tomás de Aquino, cuyas reliquias se veneran aquí desde 1369: en 1791 se llevaron a Saint-Sernin y volvieron en 1974.

Pese al nombre, el Pont-Neuf es el puente más antiguo que se conserva sobre la Garona en Toulouse. La primera pila se levantó en 1544 bajo la dirección de Nicolas Bachelier, pero la falta de dinero y la dificultad para secar los cimientos alargaron la obra casi un siglo. El arquitecto parisino Jacques Lemercier terminó las bóvedas y el puente se abrió al tráfico en 1632.

Luis XIV lo inauguró el 19 de octubre de 1659, veintisiete años después de abrirse, cuando pasaba por la ciudad camino de su boda con María Teresa de Austria. Fíjate en las pilas: tienen aberturas y ojos de buey para que el agua de las crecidas pase sin empujar la estructura, una solución tomada de los puentes romanos y del Ponte Sisto. Los arcos rebajados recuerdan al de Santa Trinita de Florencia.

La hora buena es la del ocaso, con el sol cayendo detrás del puente y el ladrillo encendido. Desde los muelles de la orilla derecha, como el quai Lucien Lombard, tienes el encuadre completo de los arcos sobre el agua.

Toulouse es el kilómetro cero del Canal du Midi. Pierre-Paul Riquet lo concibió para llevar el agua de la Montaña Negra hasta el umbral de Naurouze, su punto más alto. Luis XIV autorizó las obras por un edicto de octubre de 1666 y el canal se construyó entre 1666 y 1681, bajo control de Colbert. Es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996 y uno de los canales más antiguos de Europa todavía en uso.

El tramo principal recorre 241 kilómetros desde el puerto de l’Embouchure, en los Ponts-Jumeaux, hasta el estanque de Thau. En ese punto de Toulouse se encuentran tres canales: el lateral a la Garona, el del Midi y el de Brienne. Entre los puentes del Canal du Midi y del canal de Brienne, la fachada luce un bajorrelieve del escultor toulousain François Lucas. El otro puerto de la ciudad es el de Saint-Sauveur.

Los plátanos de las orillas tienen historia y problema. Se empezaron a plantar en tiempos de Napoleón y llegaron a 42.000, pero desde 2006 los ataca el chancro coloreado, un hongo sin tratamiento eficaz. Se están talando y sustituyendo por otras especies, así que la sombra cambia de un tramo a otro. A pie o en bicicleta, el camino de sirga es la forma más tranquila de ver la ciudad desde el agua.

Toulouse vive de la aeronáutica, y en su área metropolitana Airbus tiene las fábricas donde ensambla sus aviones. La Cité de l’Espace es el escaparate de esa vocación: un centro de cultura científica inaugurado en junio de 1997, dedicado a la astronomía y a la conquista espacial, que en julio de 2023 recibió a su visitante ocho millones.

En los jardines hay ingenios a tamaño real: la réplica del cohete Ariane 5, de 53 metros, la cápsula Soyuz, el módulo lunar del Apolo y satélites como Sentinel. Dentro, la pieza estrella es el modelo de ingeniería de la estación Mir, con todo su equipamiento original, donde se entiende cómo vivían y trabajaban los astronautas. Hay también piedras lunares y meteoritos de Marte.

Desde el Capitolio son 8,2 kilómetros por carretera. Calcula media jornada como mínimo y consulta en la web oficial del centro las entradas y los horarios del día, que cambian según la temporada.

En el siglo XVI los mercaderes del pastel levantaron hôtels particuliers para enseñar su fortuna, y el Hôtel d’Assézat es el más ambicioso. Pierre d’Assézat, capitoul en 1552 y 1562, encargó los planos a Nicolas Bachelier, el gran arquitecto del Renacimiento toulousain. Se construyó entre 1555 y 1557, y su hijo Dominique Bachelier lo terminó entre 1560 y 1562.

Cruza el portal y quédate un rato en el patio, restaurado en 1993. Es de ladrillo con la decoración en piedra, y en dos de sus lados se superponen los tres órdenes clásicos, siguiendo la jerarquía del tratado de Sebastiano Serlio. La torre de la escalera, en la esquina, sube lo bastante para verse de lejos, y la logia completa el repertorio de un palacio renacentista. Es uno de los primeros ejemplos del clasicismo francés, de la misma época que el patio cuadrado del Louvre.

Hoy acoge la colección de la Fundación Bemberg, con pintura y artes decorativas del siglo XV a principios del XX. El edificio es monumento histórico desde 1914.

Cruzando el Pont-Neuf llegas a la orilla izquierda y a Saint-Cyprien, un antiguo arrabal que la Garona inundaba a menudo. Tiene fama de barrio popular, cosmopolita y animado, con peluquerías afro y tiendas de alimentación de medio mundo. Los toulousains mayores lo llaman «Saint-Cypre» y los jóvenes, «Saint-Cyp’».

Junto al río están Les Abattoirs, el antiguo matadero municipal. Lo proyectó Urbain Vitry, se construyó entre 1827 y 1831 y abrió en 1832, con la cubierta del patio central terminada en 1835. Tras un concurso en 1995, los arquitectos Antoine Stinco y Rémi Papillault lo convirtieron en museo, que abrió en 2000.

Hoy reúne las colecciones municipales de arte moderno y contemporáneo y las del Frac de la antigua región Midi-Pyrénées. Consulta las exposiciones temporales en la web de Les Abattoirs.