Parador de Granada: 11 claves de un convento entre jardines nazaríes

Antes de convento fue palacio, el nazarí de los Infantes. Con la toma de Granada, los Reyes Católicos lo transformaron en el primer convento levantado por cristianos en la Alhambra y lo eligieron para su primera tumba.

Del palacio sobreviven piezas valiosas. Su patio se convirtió en claustro y se mantiene la sala árabe. También queda la qubba, un mirador al Generalife por el que corría la acequia real. Bajo su cúpula de mocárabes reposaron, de forma provisional, los Reyes Católicos antes de pasar a la Capilla Real.

Los franciscanos dejaron el convento en 1835 y el edificio acogió después usos de lo más variado, incluido el militar. Leopoldo Torres Balbás, arquitecto, detuvo la ruina entre 1927 y 1936. Más tarde, en 1949, aparecieron los baños árabes del palacio, integrados hoy en el hotel. Como parador abrió el 26 de junio de 1945.

La cocina del comedor recoge el mestizaje de culturas del viejo reino nazarí, con peso árabe muy visible. La mesa se monta dentro o en la terraza, y desde esta última el fondo son los jardines del Generalife.

Conviene entender qué piden los platos. El remojón granadino mezcla naranja y bacalao en una ensalada de invierno. Las habitas con jamón son producto de huerta y de temporada. El rape se sirve en salsa mozárabe, con especias de herencia andalusí, y el cabrito a la alpujarreña toma el nombre de la comarca de sierra al sur de la provincia.

Existe también un menú nazarí que recrea platos de la corte de al-Ándalus. En los postres se alinean los piononos y una tarta que alude al convento franciscano, guiño al pasado del edificio.

El otro espacio para comer es El Almorí del Generalife, de ambiente relajado y con raciones pensadas para compartir. Cada plato representa una comarca de Granada.

Hay cecina de «Graná», quesos artesanos y salmorejo. La breua de pollo nazarí comparte página con la salaílla de tomate y jamón ibérico, y el pulpo llega cocido y asado, con alboronía. Completan la carta el pollo crujiente con ras el hanout y la melva de almadraba, que lleva tomate y un aceite de oliva virgen extra aromatizado con tomillo.

Para un mediodía rápido, antes de volver a las visitas, es la solución más cómoda.

Con el parador dentro, no hay que coger coche ni autobús para recorrer la Alhambra: se hace a pie. Para ver el conjunto de una sola mirada, hay que cruzar al Albaicín y asomarse al mirador de San Nicolás, justo enfrente.

Este barrio, además de miradores, tiene teterías donde se sirve té con dulces árabes. Al bajar, por la Carrera del Darro y el paseo de los Tristes se llega a la plaza Nueva.

Para acabar el día, la red de Paradores recomienda subir al Sacromonte y presenciar una zambra gitana en sus cuevas, uno de los espectáculos más arraigados de Granada.

La catedral y la Capilla Real, que guarda hoy los restos de los Reyes Católicos, cierran en el centro una historia que empezó en el convento del parador. Pegada a ellas está la Alcaicería, que fue zoco de la seda y ahora es un laberinto de tiendas de artesanía.

Bib-Rambla y el Realejo redondean el paseo. Para la Granada cristiana de después de la conquista hay dos visitas: San Jerónimo y La Cartuja, ambos monasterios.

Granada tiene la nieve a un paso. En el Parque Nacional de Sierra Nevada se alza el Mulhacén, cima más alta de la península; se esquía en invierno y se camina el resto del año.