Qué ver en Coimbra: 9 imprescindibles que no te puedes perder

Dentro del mismo patio, la Biblioteca Joanina se construyó entre 1717 y 1728 por orden de Juan V, sobre la antigua cárcel del palacio real. El maestro de obras fue João Carvalho Ferreira, y el mobiliario, en maderas exóticas de Brasil y de Oriente, lo talló Francesco Gualdini.

El interior son tres salas comunicadas por arcos. Las estanterías tienen motivos chinos dorados sobre fondo verde en la primera, rojo en la segunda y negro en la tercera, y al fondo preside todo un retrato de Juan V. Guarda unos 70.000 volúmenes, casi todos libros antiguos anteriores a 1800, en la única de sus tres plantas abierta al público.

Y aquí está el dato que fascina a todo el mundo: en la biblioteca viven dos colonias de murciélagos que cazan de noche los insectos que dañarían los libros. Hay registros del siglo XVIII con el gasto en mantas de cuero con las que se cubren las mesas cada noche para protegerlas de sus excrementos.

Bajando por las calles empinadas del centro, la Sé Velha, la catedral vieja, parece un pequeño castillo, con muros altos almenados y pocas ventanas. Su construcción arrancó tras la batalla de Ourique, en 1139, cuando Alfonso Enríquez se proclamó rey y eligió Coimbra como capital; el obispo Miguel Salomão le dio el impulso definitivo en 1162.

Es la única catedral románica portuguesa de la época de la Reconquista que ha llegado casi intacta a nuestros días. En 1185 se coronó en ella a Sancho I, el segundo rey de Portugal, y dentro está enterrado Sesnando, el conde que conquistó Coimbra en 1064.

El claustro, empezado hacia 1218, es ya de transición al gótico: cada lado tiene cinco arcos apuntados con un rosetón pequeño encima. En la fachada norte busca la Porta Especiosa, de la década de 1530, obra de João de Ruão y una de las piezas principales del primer Renacimiento en Portugal.

El Arco de Almedina era la entrada principal a la ciudad amurallada. Almedina viene del árabe al-madina, la ciudad, y la puerta pudo levantarse en tiempos del conde Sesnando, en la segunda mitad del siglo XI. Su aspecto actual se debe seguramente a una reforma de comienzos del siglo XVI, en el reinado de Manuel I.

Se llega desde la Rua Ferreira Borges, una de las calles principales de la Baixa, a través de la puerta de la Barbacana, de arco apuntado, que mucha gente confunde con la de Almedina. Dentro del arco verás un friso con la Virgen y el Niño entre dos escudos.

La torre que se alza encima alberga el Núcleo da Cidade Muralhada, el centro que explica la cerca medieval, Monumento Nacional desde 1910. Es buena idea entrar antes de subir a la universidad: entiendes por dónde pasaba la muralla y por qué la Alta y la Baixa son dos mundos.

Cruzando el río hacia la margen izquierda está la Quinta das Lágrimas, 18,3 hectáreas en torno a un palacio del siglo XIX que hoy es hotel. Sus jardines guardan la historia del príncipe Pedro, futuro Pedro I, y de la dama gallega Inés de Castro, asesinada por orden de su padre, Alfonso IV, en el siglo XIV.

• Hay dos fuentes. La Fonte dos Amores recibe ese nombre por los encuentros de los dos amantes; la Fonte das Lágrimas la bautizó Camões en Os Lusíadas, que cuenta que nació de las lágrimas de Inés al morir.
• En 1813 se alojó en la quinta Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, y plantó dos secuoyas junto a la Fonte dos Amores. Hacia 1850 se diseñó el jardín romántico, con lagos y especies exóticas de medio mundo.
• La quinta es Imóvel de Interesse Público desde 1977. La web oficial de la Quinta das Lágrimas habla de 12 hectáreas de jardines históricos; consulta allí las condiciones de visita si no te alojas en el hotel.

Muy cerca de la Quinta das Lágrimas está el Monasterio de Santa Clara-a-Velha. Lo refundó la reina Isabel de Aragón, la Reina Santa, a partir de 1316, y su iglesia gótica se consagró el 8 de julio de 1330. Tiene algo poco común para la época: tres naves de la misma altura y cubiertas de piedra.

El Mondego lo inundó por primera vez en 1331. Las monjas fueron subiendo el suelo durante siglos, hasta que en el XVII construyeron un piso superior y abandonaron el de abajo; en 1677 se marcharon al nuevo monasterio de Santa Clara-a-Nova, en el monte de la Esperança. El edificio viejo quedó medio enterrado en el lodo hasta los años noventa.

Entre 1996 y 2000 las excavaciones dejaron al descubierto la parte baja de la iglesia y del claustro, y una cortina de contención hidráulica mantiene seco el recinto desde 2001-2002. El centro de interpretación se terminó en 2008 y abrió el 18 de abril de 2009. Expone porcelanas, loza, rosarios y anillos de las monjas clarisas, y en 2010 el conjunto recibió una mención de Europa Nostra.

Coimbra en TikTok

Si quieres ver cómo luce este rincón en pleno directo y a través de los ojos de otros viajeros, echa un vistazo a este vídeo:

Si viajas en familia, el parque Portugal dos Pequenitos, en la misma margen del río, reproduce a escala infantil la arquitectura del país. Lo ideó el profesor Fernando Bissaya Barreto y lo proyectó el arquitecto Cassiano Branco. Se construyó en tres fases: la primera, entre 1938 y 1940, con las casas de Trás-os-Montes y del Miño.

La segunda fase, de mediados del siglo XX, añadió los monumentos nacionales, entre ellos la copia de la ventana del convento de Cristo de Tomar. La tercera, de finales de los cincuenta, reúne edificios de Azores, Madeira, Brasil, Macao, la India, Timor y los países africanos de lengua portuguesa. Dentro hay también un conjunto dedicado a los monumentos de la propia Coimbra. Horarios y entradas, en la web del parque.

El Fado de Coimbra es distinto del de Lisboa. Se acompaña con la guitarra de Coimbra, una variante de la guitarra portuguesa, y con guitarra clásica, y lo cantan normalmente voces masculinas. Lo adoptaron los estudiantes de la universidad, por eso también se le llama fado de estudiante, aunque se considera la música propia de la ciudad.

Sus dos edades de oro fueron los años treinta y cuarenta, con Edmundo Bettencourt y António Menano, y los cincuenta y sesenta, con José Afonso, Adriano Correia de Oliveira o Luís Goes. Los guitarristas Artur Paredes y su hijo Carlos Paredes están considerados sus grandes maestros. La Associação Académica de Coimbra mantiene una sección de fado que lo enseña a los estudiantes.