Parador de Carmona: 7 motivos para dormir en un palacio real

Hay hoteles que se eligen por la piscina. Este se elige por el cerro.

El Parador de Carmona ocupa lo que fue el alcázar de Pedro I de Castilla, en la parte alta de una de las ciudades más viejas de Sevilla. Nosotras lo reservaríamos solo por el sitio (y por el arco de herradura de la entrada, que ya cuenta media historia).

Aquí no hay nada que se parezca a un edificio de oficinas convertido en hotel. Lo que hay es un palacio que se vino abajo, se quedó dos siglos de ruina y volvió a abrir sus puertas.

Te contamos qué esconde ese pasado, qué habitación conviene pedir, qué hay en la carta y qué queda a un paseo.

El rey, la colina y los terremotos

Antes de Pedro I ya había una fortaleza musulmana en lo alto. El rey la transformó en el siglo XIV en un palacio mudéjar, residencia real y plaza fuerte frente al valle del Guadalquivir.

Los Reyes Católicos retocaron las estancias y sumaron una torre circular. Después llegó la naturaleza. Los terremotos de 1504 y de 1755, el famoso de Lisboa, dejaron el conjunto tan tocado que nadie volvió a vivir en él.

Pasaron dos siglos de piedras sueltas. El parador abrió en marzo de 1976 y metió en su trazado los lienzos de muralla que seguían en pie.

La historia del recinto tiene así tres capas: la fortaleza islámica, el palacio de un rey y el hotel actual. Y las tres siguen presentes en la silueta del cerro, visible desde buena parte de la campiña.

Patio, azulejos y madera: el interior

Dentro, el edificio habla en andalusí y en mudéjar. Azulejería, techos de madera y un patio porticado con agua que suena de fondo.

En ese patio el agua marca el ritmo del edificio. Se oye antes de verla, y obliga a bajar el paso desde que cruzas el arco.

Los salones piden tarde larga. Un libro, una copa, la sombra de los arcos. (Si tienes prisa, avisamos: se te irá la mano con las horas).

Pero lo que de verdad define la estancia no es la decoración. Es el borde del cerro. El edificio está inclinado hacia el paisaje y casi todo en él mira hacia fuera.

Amanecer y atardecer sobre la vega del Corbones

Desde terrazas y miradores se abre la vega del Corbones, el río que riega esta campiña. Olivar, girasol y cereal, con un color distinto cada temporada.

Es un paisaje de amplitud, sin edificios que lo corten. El ojo viaja hasta donde alcanza la vista y encuentra siempre otro campo detrás.

Temprano, con la bruma pegada a los campos, el paisaje parece de otro sitio. Al final del día, la luz baja dora las murallas y estira las sombras por la llanura.

Paradores compartió en Instagram un desayuno frente a ese paisaje. Basta verlo para entender por qué conviene madrugar.

A la mesa: alboronía, espinacas y torta inglesa

El restaurante cocina la tierra. Herencia árabe, huerta cercana y recetas pensadas para quien llega con las piernas cansadas del casco histórico.

La casa destaca la alboronía, un guiso de verduras de origen andalusí, las espinacas con garbanzos a la manera de Carmona y el salmorejo. Hay también carne ibérica y platos de caza.

De postre, torta inglesa: bizcocho con cidra. Su nombre se asocia a George Bonsor, el arqueólogo que excavó la necrópolis de la ciudad. Pedirla es casi un deber (sí, también para las que no son de dulce).

Con el equipaje ya soltado: Carmona a pie

El parador queda en un extremo de las murallas. De ahí sales a un casco antiguo de calles empedradas, iglesias mudéjares, conventos y casas palacio.

En el otro extremo vigila la Puerta de Sevilla, el segundo gran alcázar, una de las fortificaciones más impresionantes de Andalucía. Dos fortalezas en los dos extremos de una misma colina: así se entiende cómo se defendía Carmona.

Fuera del recinto queda la Necrópolis Romana, de los conjuntos funerarios más importantes de la península ibérica. Reserva una mañana entera y llega antes de que apriete el calor.

Si te sobra un rato, camina junto a la muralla y por los miradores del arrabal. El cerro se ve distinto desde ahí, y se nota por qué se pelearon por él tantos siglos.

Llegar en coche sin sustos

Por carretera, el acceso al aparcamiento del parador es sencillo. El último tramo es otro cantar: calles estrechas y giros cerrados dentro del centro histórico.

Quien prefiera el plan tranquilo puede repartirlo así: mañana de necrópolis, comida en el comedor del parador y tarde de muralla. Sin coche, sin prisas, con el cerro como único mapa.

Para una escapada desde Sevilla cuesta mejorarlo: historia medieval, horizonte abierto y una ciudad milenaria al pie de la puerta.

¿Te imaginas en el patio, al caer la tarde, con un vino de la tierra y la ruta de mañana por la campiña medio dibujada en una servilleta?